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老蒲甘,这就是旅游者的天堂!

2018-4-14 10:20| 发布者: 和盛娱乐| 查看: 81| 评论: 0|原作者: 和盛贵宾会|来自: www.1869955.com.cn

摘要: 由于今天要浏览的是老蒲甘,所以我起得比较早。当然,主要是昨天晚上没怎么睡,毕竟要去向往已经的地方了,心里还是有些期待!马车摇摇晃晃的走了一个多小时后,终于来到了老蒲甘的边缘。一路上,不知遇见了多少座佛 ...
    
    由于今天要浏览的是老蒲甘,所以我起得比较早。当然,主要是昨天晚上没怎么睡,毕竟要去向往已经的地方了,心里还是有些期待!马车摇摇晃晃的走了一个多小时后,终于来到了老蒲甘的边缘。一路上,不知遇见了多少座佛塔,不知看过了多少道风景。
    阿南达寺是蒲甘最具标志性的佛塔,我倒觉得值得商榷,毕竟粉饰一新的外表,赋予了明亮的色彩,却也掩盖了历史的尘埃,反而不如达玛央吉,给人一种无比敬畏的震撼。
    不过这也正是蒲甘一直无法列入世界遗产的原因之一,它并不像吴哥窟一样荒废在密林深处,成为真正的遗迹,而是一直与栖居在这里的人一起,修修补补的成为信仰生活的日常。
    从南面进入塔座,首先映入眼帘的是高大的释迦立佛,飘逸的身姿不止10米,倒是让我想起了大理的阿嵯耶观音像。据说此尊立佛是11世纪的原作,采用全柚木制作,不过贴金后倒也不太看得出年代的质感。
    而在塔座的其他三面,同样挺立着三尊类似的佛陀立像。只是东、西两尊毁于17世纪,如今见到的是贡榜王朝晚期的成品,看起来比南、北两尊原作要略圆润一些。
    这里需要吐槽的是,虽然静谧的佛堂内部,有着说不出来的神秘气氛,但是佛像下五颜六色的霓虹灯实在让人各种穿越。当然,后来才知道,相对于曼德勒、蒙育瓦的诸多寺庙,阿南达的这一点闪烁的灯光其实根本不算什么。
    走出佛塔,环顾寺庙本身,更像是融合东西的产物,有着西洋古堡式独树一帜的画风,如果不是墙体角落的神兽,很难想象它诞生于数百年前蒲甘王朝。
    阿南达寺北面的僧院,在去之前有特别注明,据说里面有着精美的壁画,包括那个年代远渡重洋来此做生意的葡萄牙人形象。不过说是僧院,其实只是阿南达寺外的一处落寞的神殿,屹立在坑坑洼洼的沙地里。好不容易踩过去,却遭遇铁将军把门,也没有找到传说中的守门人,于是只得在外一番打量,结果里面一片漆黑,啥都看不到。
    离开阿南达寺,穿过仅存的城墙遗址——塔拉巴门,便进入老蒲甘。
    瑞古意塔是老蒲甘打卡的第一站,位于达宾纽塔的北边,需要爬一段小路,绕到塔的背后才得以进入。这座佛塔本身规模一般,玉米棒状的尖塔更像是瑞山陀塔的缩小版。
    佛塔外有不少摊贩,大部分售卖着明信片和沙画。除了涂着特纳卡的小孩子,这里大一点的孩子都愿意给游客做向导,想必也是练习英语的一种方式,其中有个小孩还喜欢收集各国的纸币。
    瑞古意塔内空间比较狭小,除了奇怪的佛像,还依稀可见残存的壁画。幽暗间发现一条神秘的通道,爬上去竟然直达高层的观景平台,一时喜出望外,因为瑞古意塔也并没有在官方的五座可以登高的佛塔内。
    不过时至正午,佛塔上远望的光线实在有些太硬,缺少早晚那种氤氲在雾气中的神秘之感,只能权当是换个角度欣赏佛塔:南面是达宾纽塔和帕陀沙慕亚佛塔,东面是阿南达寺,北面是皇宫遗址和摩诃菩提寺,西面则是葛道帕林寺和蒲甘考古博物馆。
    当然,登高也不要忽略塔本身那些精致的小细节。透过石墙间的缝隙,还可以看到不远处,在遗址之上新建的蒲甘皇宫,金碧辉煌的突兀在蒲甘平原上。
    刚走出佛塔,就看到了一群游行到此的粉色僧袍的尼姑,她们都托着钵,整齐划一的走在马路上,那画面,比较电影中见到的不知要美上多少倍。只可惜这美好的画面只停留了一瞬间,只能目送着她们慢慢离去,直到完全看不到了那粉色的僧袍才转身向下一个景点走去……
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